相机储存卡里的照片莫名其妙没了_相机储存卡照片不显现

1.数码相机工作原理？

2.入门单反相机的知识

选择数码相机是不是像素越高越好？

现在有很多人对于数码相机的有个错误的观点，就是觉得数码相机要买就要买像素越高的相机越好。其实不然，对于普通玩家DC的像素在300万以上至400万左右就以足够了，像500、600万或者像素更高的相机完全是为了满足广告、摄影等专业工作者的需求，他们大多需要把数码照片冲印成大幅精致的海报。而作为一般的使用者是不需要的，所以你完全可以在方面省些钱。个人使用经验来看，家用型数码相机300万就足够了。既然是家用，那么拍摄出来的照片用途就比较有限，一般来说，照片文件保存在电脑里面，做成桌面或者通过电子邮件发给亲朋好友的，只要照片分辨率达到1600*1200（200万像素）就已经足够，而发送到论坛的照片，分辨率只要达到800*600就可以，对于一些有冲洗照片习惯的消费者来说，2048*1536的分辨率也就是300万像素的相机输出的照片就可以冲洗8寸照片，如果用喷绘的方式，可以打印出10-12寸的照片。800 万像素的可以将照片放大到 A2 尺寸就很清晰。.

当然，目前市场上300万像素的数码相机已经是屈指可数，家用级别的机型多半被设计成500万像素，而厂商也会在某一个档次的机型中，设计两款不同像素的机型，例如佳能A610和A620、索尼W5和W7、尼康的4600和5600，它们的CCD感光元件尺寸、外形、功能完全一样，不同的仅仅是像素，我建议消费者选择低像素的，毕竟你在拍照片的时候，考虑到存储介质容量的有限，还是会降低像素，所以多花几百元的冤枉钱，显然不大值得，而且从照片表面感受不到任何区别。所以高像素的数码相机只是商家的利润增长点，而我们所做的，选一款自已合用的就行了。

关于储存卡的问题？

现在市面上的储存卡种类很多，常见的有cf卡，sd卡、xd卡、sony的记忆棒（价格一般比SD卡贵一倍左右）。最便宜的是cf卡了，sd卡次之。富士和奥林巴斯的相机喜欢用XD卡，XD卡速度要快一些，但价钱贵了1.5倍，如果买大容量的卡，就要贵上好几百块钱。目前性价比最高的是sd卡，速度很快，兼容性好，像我的智能手机也使用SD卡。CF卡又大又慢，价钱也不便宜，迟早被淘汰。

存储卡多大容量适中？

大像素相机当道的年代，即便256MB的容量，也只能充当一下促销活动的配角。究竟选择多大容量的存储卡，也成为了困扰消费者的一个难题。我建议如果选择CF卡和SD卡的话，直接买1GB容量的最合适，毕竟价格不足500元，还可以当U盘存储数据使用，而机器需要配备xD卡和MS记忆棒的话，512MB容量比较合适，如果日后它们的价格降到和CF卡一样了，还可以再购买一根出门旅游的时候备用。

关于电池的问题？

那一幕相机没有电而又要拍照片的尴尬场面你还记得吧？所以买相机，电池不可忽视。目前市场上的DC相机电池大致有碱性电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离子电池这四种。从性能上考虑镍氢电池、锂离子电池相对比较好，可拍摄时间久而且电池的寿命也比较长。我们强烈推荐你购买使用AA电池的数码相机不推荐购买那些使用特殊电池的相机。有些相机是用专用锂电池的,一块电池要三四百元以上,而且无法用其它电池替代。使用AA电池有一下优点：容量大，目前的都达到2300毫安了，且选择很多，价格便宜，一对1800毫安的充电AA电池，40元就可以搞定。且万一没电，去店铺买对南孚电池就可以顶上一阵子。如果去远游，路上没有充电的地方，也只需多带几节电池就好。原装方块电池容量小，且一块就差不多要200～400元。

数码变焦和光学变焦有何区别？

简单的说，所谓数码变焦其实只是个类似于虚拟光驱的概念，数码变焦实际上是一种画面的电子放大，把原来CCD影像感应器上的一部份像素放大到整个画面，但清晰度降低，画面模糊，而光学变焦是通过摄像头的镜片移动来使要拍摄的景物放大与缩小，光学变焦的倍数越大，拍摄的景物就越远，这就同放大镜和望远镜的原理是一样。对于拍摄远景而言数码变焦更本起不了什么作用。所以建议各位一定要买带有光学变焦的DC,最好是3倍以上的，这样使用起来会比较方便。

大变焦实用吗？

大变焦相机是从两年前开始在数码相机市场风行的，随着消费者的关注，各大主流厂商也迫不及待地推出了大变焦产品，而且变焦一个比一个大，消费者在机型的选择上缺乏理性，他们根本不考虑自己的具体需要和实际情况，直奔大变焦而来。

大变焦的好处不言而喻，拍的远，功能相对全面，但对于普通消费者或者入门级玩家来说，如此大的变焦范围，不但没有用武之地，反而影响照片实际成像的效果，例如景深短、广角端畸变严重、效果较差等，所以在选择大变焦数码相机的时候一定要慎重，特别是要根据自己的需要，毕竟拍摄风景用的比较多的是广角端，拍摄人像主要使用90mm左右的中焦端，广角使用的机会很低，特别是对于没有配备光学防抖的机型来说，光线稍微不好，手持状态下拍摄出来的照片稳定性非常差。

选购相机一个非常重要的因素是感光元件的大小，也即使CCD或者是CMOS的大小。CCD或者CMOS，它相当于传统相机的胶卷，胶卷自然是越大越拍出来的照片越清晰。例如尼康4500数码相机的CCD大小为1/1.8英寸。CCD的大小决定了数码相机的成像素质。2002年上市的尼康4500CCD大小为1/1.8，你买的时候多和这款比一下。只有提高了CCD的大小，提高像素才是有意义的。如果某款相机400像素版本的ccd是1/2.5,其500万版本ccd大小也是1/2.5,其实他们应该没有任何差别的。

高ISO感光度用得着吗？

我觉得这个问题要用一分为二的方法去看待，高ISO感光度能够在没有光学防抖动的情况下有效的提高快门速度，从而最大程度避免了因为抖动造成的模糊状况，例如抓拍竞技比赛、水滴、动物运动，甚至水滴静止形态，这些都是要以较高的ISO感光度为前提的，可是提高了ISO感光度对于画质的破坏是显而易见的，这恰恰也是拍摄人像、风景照时候的大忌，所以如何使用好这把“双刃剑”才是最关键的地方。的确在这方面，数码单反相机有一定的优势，而对于普通消费级数码相机，尽可能降低使用高ISO感光度的机会，平时最好不要设置成自动档，而是设置成最低档，在逼不得已的情况下，可以提高1-2档，对于像富士F10、奥林巴斯μ800等躁点抑制能力出色的机型，可以酌情提高3-4档。

数码相机的感光度调节有何用处？如何调节感光度的？

感光度这一概念其实是对传统相机说使用的胶卷而言的，而数码相机是不使用胶卷。但为了便于DC用户拍摄时对一些参数的调节，数码相机的厂商把CCD的感光度（即对光线的灵敏度）等效地转换为传统胶卷的感光度值提供给用户。这样用户便可以根据用传统相机的经验来调节数码相机的ISO值。简单说一下ISO值的设定方法，在市面上我们通常可以看到有卖ISO100、ISO200、ISO400的胶卷。那其实感光度越高对于光线强弱的要求就越低，也就是说光线暗的地方我们相对的要把感光度调高，现在市面的数字相机对于感光度设置范围还是相当灵活的，你可以和随意的设置满足拍摄所需要的感光度。这一优越性远远超过了使用胶卷的相机，因为一卷胶卷只有一个感光度不能灵活的因光线而去改变。

(a)什么是光圈？

简单的说，成像时光圈是用来控制光的多少。一般光线暗的地方（比如：傍晚、阴天或室内）光圈越大效果越好，相反的像在室外而且天气晴朗光圈自然是越小越好。

(b)怎么看数据F2.8-F4.7和F3.1-F5.2？

光圈的系数越小光圈越大，比如：F2.8比F3.1光圈就要大，一般来说相机的光圈自然是越大越好。但对于一般的用户只要够用就可以了。

LCD屏幕越大越好？

数码相机市场大屏化趋势越来越明显，如今大部分机型配备的都是2-2.5寸的显示屏，而随着索尼N1和奥林巴斯SP700的上市，3英寸大小的显示屏很可能成为未来的发展趋势。屏幕尺寸越大，自然越好，特别对于只设计LCD显示屏，没有设计光学取景器的卡片机来说，但就像电视机一样，并非显示屏越看，看的就越舒服，消费者除了要了解显示屏的尺寸以外，还要注意显示屏的像素，因为清晰度能直接影响到取景和回放的效果，而很多厂商也充分利用文字游戏，大打擦边球，他们通常在显著位置标明了LCD显示屏的尺寸，而将像素隐讳。

一定要配备防抖功能吗？

随着索尼T7的上市，防抖功能也已经成功的引入到卡片机中。说到这项技术，其实就是依靠特殊的镜头或者CCD感光元件的结构在最大程度的降低操作者在使用过程中由于抖动造成影像不稳定，从而有效克服因相机振动产生的图像模糊，这对于大变焦镜头的数码相机以及轻薄设计的卡片机来说，能起到的效果比较明显。

防抖功能的确有用，一般情况下，开启该功能可以提高2-3档快门速度，使手持拍摄不会产生模糊不清的现象，对于初学者来说效果非常明显。可是有一点不能忽视的是，防抖功能对于画质有一定的破坏作用，此外，在开启防抖动的时候，电池的续航之间要明显低于没有开启防抖功能的时候。

另外，目前市场上有三大防抖功能，分别是光学防抖、CCD防抖和电子防抖。光学防抖是通过镜头内的陀螺仪侦测到微小的移动，然后将信号传至微处理器立即计算需要补偿的位移量，然后通过补偿镜片组，根据镜头的抖动方向及位移量加以补偿，从而有效的克服因相机的振动产生的影像模糊，而通过CCD防抖，是依靠CCD的浮动达到防抖的目的。电子防抖则是针对CCD上的图像进行分析，然后利用边缘图像进行补偿，就像光学变焦和数字变焦一样，它只是对集到的数据进行后期处理，破坏画质非常严重。所以消费者在选择的时候一定要看清防抖功能原理。

树脂镜头一定低档吗？

询问这一问题的网友主要由于看到了佳能A系列的介绍才产生的。在消费级数码相机中，要想降低成本，只能用复合型非球面镜片或铸造成型的非球面镜片。所谓的复合式非球面镜片，就是在光学玻璃的球面镜片上，先涂覆一层光学树脂，再将涂覆的树脂部分加工成非球面的形状。铸造成型的非球面镜片，则是用精密铸造的方法，将光学树脂直接铸造成型，比复合型的还省事，但有了它，成像质量就比全玻璃的球面镜有所改善。

美国人在卫星上最先使用树脂镜片，虽然有减轻重量的考虑，但画质还是很出色的，在阿富汗能跟踪地面上1英尺大小的物体。树脂的一个好处是可以添加各种配料，例如稳定剂的，能够保证高分子材料的结构，此外腾龙多个大变焦、超广角变焦镜头都是用的复合式非球面镜片，尼康也是，如果树脂镜头质量和寿命出现问题，那这些大品牌谁还敢用呢？

有一点可以肯定，树脂镜头能够在佳能最叫卖的A系列中使用这么长时间，肯定有它一定的道理，从画质来说，我并没有感觉到它和同档次使用玻璃镜头的相机有什么区别，所以我觉得使用树脂镜头没有问题，各位网友多虑了。

手动功能一定要配备吗？

所谓手动功能，其实是指使用者可以单独或同时的自主控制光圈大小、快门时间，高级用户使用的机会比较多，但对于家庭用户来说，使用到的机会真的是微乎其微。首先是没有经过摄影知识的培训，大部分消费者对于光圈、快门，甚至曝光都没有一个很清晰的概念，在这种情况下，不要说是驾驭自如，连起码的上手估计也难，其次是家庭用户购买相机的目的多半图的是个方便，特别是旅游的时候，而手动功能在设置的时候需要耗费不少时间，很多时候并不是1次曝光就能成功的，试想谁又有这闲功夫去摆弄它呢？所以大部分选择具有手动功能的相机之后，基本都没有用过这一功能，当时之所以选择这样的机型，只是抱着“多一个功能总比少一个功能好”的想法。

建议，手动功能完全没有必要配备，通常相机只要配备有P档次程序曝光、A档光圈优先和S档快门优先就已经非常足够了，再加上丰富的情景功能，能够帮助入门级用户会自动进行测光、快门速度等设置，这样一方面提高拍摄照片的质量，也不必要为上手难而犯愁。

是不是一定要开？

我觉得没有特别的情况一定要开。虽然不开，经销商可以给你3-5个点的价格优惠，但这钱绝对是省不得的，一来，目前大多数品牌在售后服务也就是保修的时候，必须你提品的保修卡和，如果没有，是不会给你保修的；二来，如果你非常不幸的买到了水货或者翻新机，那么工商或者消费者协会维护你权益的时候，必须要有作为合法的销售凭证才能对经销商处罚。

购买时的检查和注意事项

1、检验机器的配件和外观。

在购买之前，要多多对你想买的那一款相机做足功课，到dc论坛问问色友，查查标准配件是什么等等。购买的时候才能胸有成竹，不会被js给换了配件。（买的时候尽量不要买js放在橱窗中的展示机，叫他们拿出全新没有开过包的机器出来，除非他同意打折处理展示机）验好了配件，再看外观，首先要注意机器有没有使用痕迹，主要看手柄和按钮有没有痕迹、机身和电池表面有没有划痕、配件包装有没有完好无损。再看看镜头部分有没有划痕，受伤的镜头千万不能要！然后看看机器的螺丝有没有被开过，有些js卖的就是返修过的机器，从螺丝上面有没有痕迹可以看出来。

一个完美的包装不仅代给我们很好的第一印象，它也代表此台机器不是在许多人手里滚来滚去的DEMO机。如果要确定相机在搬运过程中是否遭到过粗鲁的对待，只需看看包装的边角是否有明显的碰撞痕迹。另外盒子的安全扣是一个很重要的地方，一个破破烂烂的安全扣可能无法保证盒内的物品都来自原厂。

开箱检查数码相机包装盒或者里面的说明书内一般都会附有盒装清单，我们最好亲自一件一件取出盒内物品核对。这样做有两个好处，一是通过物件的排列可以证明盒内物品确乎没有被动过；二是开盒验比最后验更能让咱们集中精神留意配件是否原装，有没有动过手脚的痕迹，如果等到最后恐怕大家的心早就颇不急待要回家试验机了，那里还有那份精力搭理配件是否齐全呢！

2、开机检查。

装进电池，先看看镜头伸缩（变焦）是不是流畅，再看看液晶显示屏有没有固定颜色的点，有的话很可能就是坏点，液晶上有1个坏点没有什么太大关系，而且可以作为跟商家砍价的砝码——如果你不在乎那个坏点的话。

3、测试功能，对相机上每一个按钮都要进行检查，看看是否有坏掉的、没有响应的按钮。

4、（1）测试黑图。

这是测试ccd的一个办法。就是盖上镜头盖，关闭闪光灯，使用最大光圈、不同级别的快门进行拍摄（记住要关闭日期打印）。如果拍出来的上面有固定位置的亮点，可能是坏点，但也不排除躁点。（最好使用专门的软件测试）。

（2）测试白图。

这是测试ccd有没有进灰或者镜头有没有瑕疵的一个办法。就是对着光亮的白色墙壁进行拍摄，拍的同时最好强制闪光拍摄。如果拍出来上面有实际物体上并不存在的黑斑或者黑点，很有可能是镜头受伤或者ccd进灰——不要买！

（3）然后在相机上回放这一白一黑两张照片（将浏览放大倍率调到最大）查看是否有明显异常的点。

坏点通常有三种形式，a.全亮的白色噪点会在全黑照片中显现，b.全黑的噪点会在全白的照片中显现，c.单色噪点很可能红、绿、蓝的单色形式存在，不管是在黑的还是白的照片中都会保持不变。如果你在当场发现相机有坏点，销售人员是没有理由不给你更换的。因为你没有付钱，所以就拥有绝对的换货和讨价的权利。如果不幸在你买回家后才发现有坏点，你就需要第一时间回到店里或者打电话告知销售人员这个情况，并且要求换货（一般商家都会承诺7天内出现故障可以免费更换）。不过很多厂商的低端产品定义液晶屏坏点是正常情况，碰到这种情况您就只能不断要求，才能有效果。

5、实拍。

实拍的时候可以对准人像、风景、小物体进行拍摄测试，另外要记得测试闪光灯能否正常工作。

如果相机具有有声录像功能，还是要拍一段看看，怕的是mic有问题。另外注意一点：拍摄的时候尽量使用最大分辨率拍摄，这样可以比较直观地判断相机的成像质量。

6、传到电脑看看效果。

除了黑图、白图要仔细观察之外，其他照片就看你自己的感觉了，自己满意了就可以了。

7、询问关于售后服务问题。

看看外包装、说明书包修单是不是用简体中文印刷的，机器包装上面的序列号、机身序列号、包修单序列号和型号是不是一致。叫js填写包修单的时候要认真一点，别忘了盖章。另外，有些机器的保修是需要的，这个必须问明白先，如果需要的话还是开张，多花几十块没有关系。

不要忘了检查一下你的保证书上所印刷的机身号码和机身上的一致与否。厂家的正品行货需要才能质保，所以一定不要省几个小钱而忽视了自己的长远利益。

8、关箱检验机器试完装盒再一次确认配件和赠品是否齐全，最后在要一张店员的名片，万一碰到质保问题可以及时联系。

买相机前，一定先到数码网站去看看评测和价格。建议去的网站有IT168,太平洋电脑，电脑之家，PCPop，中关村在线等。不过去他们那里希望多看价格少看评测。因为厚道的相机评测报告已经越来越少了。

相机的价格相对透明，销售商的利润大多都在配件上，建议刚买的时候，除了标准配置什么也不要买，等你搞明白再说。否则大多会后悔。

数码相机工作原理？

SanDisk RescuePRO Deluxe v4.0 这个是SanDisk的一种CF三代4G卡里附带的光盘软件，只看过人用过一次，是我拿去弄的，的确可以修复卡里的东西，我上次是格式化之后没掉的东西，还有以前删除过的东西也会找回一部分回来的！首先建议先换几台电脑用读卡器试试，如果都不行，而且你的照片又是那么重要，再而且自己又不会弄SanDisk RescuePRO Deluxe v4.0，那就建议去数码城找数据恢复的店让帮忙弄，还有建议以后去用SanDisk的储存卡！ 其他的卡不要用，会气死人！我上次去云南玩拍回来的卡出现了跟你一模一样的问题，那是创见的卡！破！我直接扔掉了！

入门单反相机的知识

数码相机的工作原理是：首先通过镜头接收光线，然后被称为CCD（电耦合元件）的摄影元件（有时也使用CMOS传感器）将所接收的光线转换成电信号，最后将电信号作为数据记录到内置存储器和存储卡中。在数码相机的基本性能中，像素数、摄影元件、变焦倍率和镜头亮度这几个技术指标最为关键。一、像素数　　在数码相机的规格和广告中最先映入人们眼帘的描述一般就是它的像素数。所谓像素数，可以理解为在摄影元件上设置的像栅格一样的东西。而光线的颜色和强度则能够以这种栅格为单位接收到相机中。所以，栅格越细（也就是像素越多），照片的颗粒就越细，相应地拍摄对象的细节部分就表现得越好。　但在广告上、样本上、说明书上、相机上标出的数据有时却是不一样的，明明一个400万像素的数码相机，拍摄的图像文件尺寸怎么算也只有390万像素，这里面是不是该有什么标准呢？ 确实，在以前，我们看到这些像素数的数据时还要在心里仔细盘算，因为图像传感器的技术发展非常迅猛，原有的标准出现了许多漏洞。JCIA(Japan Camera Industry Association，日本照相机工业协会)于2001年7月发布了《数码相机规格标注指导》，严格规范了各种标称方式的名称、内容，以谋求能够为一般消费者提供可以作为挑选数码相机依据的指标。　　新标准的要点是，作为表现数码相机性能的指标，将优先标记“有效像素数”，一般消费者在购买数码相机时，应以有效像素数作为选购的依据。新的标准适用于从2001年9月1日开始销售的数码相机。JCIA希望这一标准能够成为全球数码相机业界的标准。　　下面我们把用户可能在选择时遇到的像素数指标罗列如下，使用户在评判时有所依据。 （1）有效像素数（Number of Effective Pixels）　　它在规范中被指定为数码相机描述性能时最优先提及的指标。根据物理学光衍射原理, 在相机的光通道(取像孔)被厂家固定下来后,在CCD上成像时外缘部分会形成衍射现象,导致图像模糊。为了提高图像质量,我们就会放弃在这部分像素点上的成像内容,这样一来，成像单元(像素点)就没有百分之百地被利用, 导致实际利用像素数没有提供的那么多，这样被利用的绝大部分像素数就是“有效像素数”了。这就是为什么我们总在数码相机的说明资料中常看到“有效像素数”的原因。（2）总像素数（Number of Total Pixels）　　这是图像传感器本身的规格，是传感器上所有像素的数目。在设计一系列产品时，可能用同样的镜头和CCD，但最终在市场上要依靠像素数和设计区分档次，所以目前一些数码相机镜头的成像范围要小于CCD面积，只能利用部分CCD的像素。因此，我们常常可以看到有效像素数小于总像素数的情况。 （3）记录像素数（Number of Recorded Pixels）　　这是最终记录在存储媒体上的静态图像中所包含的像素数。一些用插补、智能像素扩充技术产生的高分辨率图像也可以按照这个标准标出，因此，对一些用独特布局或是算法的CCD的数码相机来说，记录像素数代表了其性能的重要一面。当然，厂家会标注出用何种技术产生的这些像素。 （4）输出像素数（Number of Output Pixels）　　这是通过输出转换后，数码相机产生的图像中包含的像素数。这个指标和记录像素数有些类似，但它是最终传递到计算机中的图像分辨率，与存储媒体中的数据略有不同。　看了以上这些指标，你是不是心中有数了呢？找一款数码相机的样本看看可能会更直观一些。其实也不必太深究它们的含义，目前比较新的数码相机（2001年7月以后上市）都把有效像素数作为最明显的指标。在统一的标准之下，我们也就更容易选择符合自己需求的产品了。二、摄影元件　　另外，摄影元件（CCD）尺寸也很重要。如果像素数相同，摄影元件越大，每个像素的尺寸就越大。像素尺寸越大，所能处理的数据量就会增加，从而就能够区别微细光线的颜色和强度，也就能够生成层次感丰富的照片。　中档数码相机一般使用尺寸在1/2.7～1/1.5英寸的CCD，但是高级单反相机有的会超过1英寸。　当前的数码相机上CCD的直径大小常见的尺寸有：2/3英寸和1/1.8英寸等。在一块CCD板上如果集成了200万个光电成像单元,那我们就说这款数码相机就是200万个像素的。所以当CCD板的大小和集成度固定下来后，像素点就变成绝对概念了。在集成度一样的前提下，CCD尺寸越大的数码相机像素数就越高，当然分辨率也就越大，价格就越贵。三、变焦倍率（1）镜头焦距　　镜头焦距是相机镜头最重要的特性之一，为了让传统摄影者很容易地了解消费级数码相机镜头焦距的意义，我们常常将其转换成135相机的等值焦距。镜头焦距指的是平行的光线穿过镜片后，所汇集的焦点至镜片间的距离。基本上，若是被摄体的位置不变，镜头的焦距与物体的放大率会呈现正比的关系。　　即：放大率＝影像尺寸/被摄体尺寸光学变焦　　例如，Nikon CoolPix 990数码相机的镜头焦距为38～115mm(相当于135相机)，我们便说它是3X的光学变焦。原始的镜头焦距为38mm，经过镜头系统的伸缩改变，最大可以将镜头焦距调整到115mm。在相同的拍摄距离下，可以将被摄体放大3倍。（2）数码变焦　今日的数码相机已经演进成小型的计算机一般，内部含有操作系统，可以执行既定的程序。透过程序的演算及光学系统的配合，我们可以将被摄体再做局部放大，以插补的方式仿真出光学变焦的效果。数码变焦必然会损耗掉影像的品质，在一般的拍摄状况下，我们都不建议使用数码变焦的功能。但我们也知道“较差的相片”胜过“没有相片”，在某些特殊状况下，我们还是会动用“数码变焦”的功能。（3）光学变焦 VS 数码变焦　光学变焦的影像品质胜过数码变焦，请尽量取光学变焦的功能。光学变焦及数码变焦的计算如下。　　若一相机的光学变焦为3X，数码变焦为4X，则该相机合并运用光学变焦及数码变焦功能，可以达到12X的放大能力(尽管这不太实际)。（4）定焦与变焦　无论是什么品牌的相机，变焦的功能同样还是会造成影像品质的损耗，因此，同级的数码相机/镜头系统，定焦镜头所拍摄的结果，应该比变焦镜头还要锐利。另一方面，定焦镜头较易设计，成本较低，但是在构图时，则没有变焦镜头那么方便。　　对于数码相机来说，变焦倍率越大，远景拍摄就越方便。但相应地镜头就越大，价格也就越高。　如果只是把数码相机用作记录用途，而用尽可能轻便的产品的话，可以选择无变焦功能的产品。而稍微需要一点变焦功能的话，有3倍左右的变焦功能也就足够用了。　但是，规格中也许会出现“光学变焦倍率”和“数码变焦倍率”两项。其中体现镜头性能的是“光学变焦”。“数码变焦”是指将部分图像裁剪出来进行放大的功能。所以，利用数码变焦进行放大的越多，画质就越差。四、镜头亮度　　“F值”表示镜头亮度。不用闪光灯在中午进行拍摄时，达到F4.5左右就足够了。但是当经常在傍晚时分或光线昏暗的室内拍摄时，最好达到F3.5或F2.8左右。 虽说如此，镜头的性能并不能仅由规格来判断。模糊度、色彩表现性能以及外部光量和像差等数据并不写在规格中。另外，摄影目的和个人兴趣不同，喜好也就不同。这方面最好是参考杂志上刊登的测试报告。 五、其他需要注意的地方　对数码相机的易用性影响较大的规格包括从打开电源到可以拍摄之间的启动时间、可连续拍摄的最短时间，以及从按下快门到快门关闭之间的时滞。为了不放过任何拍摄时机，显然这些指标的数值越小越好。参考资料: ://.qqdc.cn/viewthread.php?tid=17

　单反入门基础知识有哪些呢?下面我为大家整理了入门单反必须知道的44条基础知识，欢迎大家阅读参考!

　入门单反摄影的基础知识

　01、要常常重设你的相机设置

　有时候你看到了可以成为一张好的照片的场景，却却因为相机感光度和饱和度还停留在上一张照片拍摄的数值从而错失机会更让人沮丧的了。避免这一情况的发生要依靠检查和重置。关于你相机的设置都需要在拍摄完一张照片后更换，从而将每一次拍摄最佳照片的机会，留给下一次的拍摄。

　02、要格式化，而不是删除

　格式化你的记忆卡是将它的所有数据擦掉，从而重新记录任何有关相机的信息。而删除你的则不是。因此，永远记得格式化你的记忆卡，从而将数据资料损坏的风险降到最低。

　03、更新你相机的固件

　固件是在相机内传输图像、设置全机参数甚至是决定哪些功能是使用者可以操作的软件。要时常查阅你的机器制造商的网站，确保你的单反相机的固件是最先进的。

　04、给你的相机充电

　不要总是设你相机的电池是充满电的，要确认它是充满电的。在出行前给你的电池充电，从而确定你的电池是能量充足的。去投资购买一块备用的电池，如果你常发现自己的拍摄频率超过了一块电池所具备的拍摄时间。

　05、设置分辨率大小

　大多数时候，不论被摄物是什么，你都使用相机提供的最大分辨率进行拍摄。但是这样是必要的吗?有的时候，小一些的分辨率其实已经满足你的需要了。有时，降低分辨率不仅可以使你的记忆卡拍取更多的，还能增加你的拍摄速度。如果你拍摄的是体育，那么降低分辨率将帮助你避免因为相机清理缓冲区而造成的延时。

　06、文件格式：RAW?JPEG或者两者兼顾?

　如果你想对做后续的操作和修补，RAW格式因为拥有高度的色位深度从而成为最好的选择。然而，RAW格式相比其他格式是所占内存要更大，因此在使用此格式时需要更长的时间拍摄，而在对写进行印刷时，也需要对他们进行再加工。JPEG格式，从另一方面说，是在拍摄时同时在相机内进行数据处理的，因此你可以立即打印或者分享它们。而且，你可以使用更快的速度，更长时间的使用这个格式进行多张连拍。如果你不后期对进行大规模和根本意义上的改变，你会发现这两种格式之间几乎没有差别。

　至于最终的选择，在拍摄速度不是很重要的情况下，可以两者都选择。大多数的数码单反相机都是可以选择格式的，然后你可以在电脑上决定要对进行什么处理。需要确保的是，你带了一张备用的内存卡。

　07、测试你的设备

　专业的摄影师在没有进行专项拍摄时，总是把很多时间花在对他们相机的测试上。这可以是对一个新镜头的最佳焦距段和快门速度的测试，也可以是对相机ISO和白平衡在什么数值下会取得最好结果的测试，或者是对动态范围内传感器极限的测试。你也可以像他们一样对你相机进行测试，从而得知你相机最优良和最薄弱的部分。这样做并不是为了得到最佳的，而是通过对你的装备进行测试从而更加了解它。或者，你也可以尝试实验一些你今后或许会使用的新技术。

　08、不要吝啬使用三脚架

　一个好的三脚架如同黄金一样有价值，所以不要吝啬购买它所需的花费。20英镑购买的三脚架不会使用太久，也不能很好的完成它的使命。一个良好的脚架可以给你多年优良的服务，从而将这项花费变成一项明智的投资。当然，不要忘记将它带在你的身边，否则?

　09、手持或者三脚架拍摄

　将相机置放到三脚架上的简单行为会降低你的拍摄速度，而这足够让你更加专注于你拍摄的事物和所想取得的拍摄效果。同时，每次拍摄都把相机放在三脚架上会减少你的创造力，可以在每次拍摄时大胆的将两种方式结合起来。如果你是个虔诚的三脚架使用者，你可以尝试在拍摄时远离三脚架，然后看看拍摄结果。如果你常常在旅行时不随时携带三脚架，带上一个脚架看看降低拍摄的速度会给你的摄影结果带来什么样的影响。

　10、学会利用周围物

　你不完全需要一个三脚架来固定你的相机，你可以从背靠着墙或者树来获得支持，从而避免拍摄时机身的晃动。同样，一袋豆子或者一袋米也同样可以提供更加稳定的拍摄平台。

　11、修正水平线

　水平是在地平线的基础上发现的，这也是这个词得名的原因。如果你的相机有内置水平功能，请使用这项功能。如果没有，你只需很小的投资就可购买到一个热血超级水平仪。它将为你节省大量的拍摄完成后在photoshop里修正的时间。很多数码单反相机在拍摄时都可以激活在实时取景框里出现的网格，从而轻易获得水平功能。或者，使用横穿取景器的`自动对焦点也可以得到相同的效果。

　12、仔细检查你的装备

　这或许听起来很平常，但是如果你需要离家进行远途拍摄之前，请检查你的摄影包。你或许会会带上你的相机、镜头和三脚架，但是如果你携带的是一个简易三脚头，它能否适合你的三脚架或者相机底座呢?如果你使用的是COKIN或者LEE的滤镜，你是否携带了正确的口径的配接环呢?这些细小的事情往往比主要设备更加容易破坏你的旅程。

　13、自动对焦还是手动对焦?

　过度依赖你相机的自动对焦功能是很容易的事情，然后，在一些情况下手动对焦则是更好的选择。比如在赛跑中对迅速移动的物体重新聚焦，或者对某一局部细节描写的微距摄影。

　14、你该选择什么样的AF对焦点

　数码单反可能有很多令人混乱的AF聚焦点让你选择，但是大多数时期的拍摄你只需要一点，那就是中心的那一点。将这一点放在你的拍摄主体上，半按快门去锁定焦点，然后开始拍摄你的照片。

　15、购买镜头

　不好的镜头永远是不好的，不论你将它放在什么相机上。因此，在你决定淘汰你的老数码单反相机前，问问你自己是不是投资一个新镜头更好?更高的像素和更智能的功能或许听上去很吸引人，但是更快更更大口径的光圈和更高质量的光学成像效果，将更长远的在现有的相机基础上帮助你拍摄更优秀的照片。

　16、手动对焦镜头

　大多数数码相机(尤其是尼康和宾得)对于从35毫米胶片的时代遗留下来了大量的镜头是可以兼容的，他们在电子时代也可以继续使用。而且这些十分便宜的镜头是你扩展不懂焦距段镜头的最佳选择。从另一方面来说，一些镜头的成像质量是好于其他镜头的，而唯一将这些好的镜头从坏的镜头中分辨出来的方法是将不好的镜头淘汰掉。大体来说，变焦镜头和广角镜头的成像质量是最差的。此外，对于需要手动聚焦的镜头，相机自带的测光方式是不可预估和不可靠的。然后，在某些情况下，一些手动对焦的镜头性价比是相当出色的。

　17、选择什么样的焦距段

　广角镜头可以增加从远到近的物体上的视觉距离感，而长焦镜头则会压缩这种镜头的感。在拍摄时根据自己的拍摄需求选择镜头的焦距，远远胜于随随便便使用一个能够囊括所有景物的焦距段镜头。

　18、使用超焦距

　如果你想把你镜头的景深使用到最大限度，手动将镜头调到超焦距段，从超焦距点开始，从超焦距点的一半距离到无穷尽时你所取得的图像都将是清晰的。

　19、检查相机的框边

　大多数的单反相机的取景器并没有完全的显现出你所拍摄的，所以你不想被拍摄的物体会很容易出现在你的画面里。避免这种情况发生的最好方法是在你拍摄完照片后从相机的LCD显示屏里检查你的照片。如果画面里有任何你不喜欢出现的景物，你只需要校正你的取景，并再次拍摄。

　20、在你的需求外更多的拍摄

　即使是拍摄静态物体，也可以考虑使用相机的连续拍摄功能。由于云彩在风景内移动而产生的光线微妙变化，或者被摄人物换了一个表情都可以被列为因为只拍摄一张而错失了经典瞬间的范例。因此，选择连续拍摄功能，然后从中选出最佳的。

　21、预先设置曝光模式

　严谨的摄影师或许并不赞成，但是你相机的曝光设置模式是不可以被浪费的。景物拍摄模式会设置小光圈并增加色彩饱和度，人像摄影模式融合了宽泛的色彩饱和度和柔和的色彩。两者都可以达到事前拍摄他们的目的，这有助于理解预设参数的功能和开发这项功能的创造力。

　22、不要忘记相机的程序转化

　常常，相机的自动模式被使用者严重低估，P模式有光圈优先和快门优先两个半自动模式组合。如果你想要大光圈，轻松的变换程序就可获得。如果你想要慢一些的快门速度?那么就转到相反的方向吧。

　23、光圈优先和快门优先，哪个更好

　简单的说，光圈控制画面的景深而快门控制拍摄照片的时间。不清楚你应该如何选择?在这两项中选择你的拍摄注重的方面，然后把这个方面列为优先选择项。

　24、确定你相机的动态范围

　除非你知道你相机传感器的动态范围，否则在拍摄画面时，你很容易丢失掉场景中的亮部和暗部细节。有很多种方法可以测试你相机的动态范围，其中DxO实验室的研究方法曾经测试过众多单发相机，你可以使用他们的数据进行指导。

　25、尝试使用包围曝光

　你或许可以使用后期制作软件来修正你的曝光，但是增强曝光不足的照片会增加的噪点，而想要修复曝光过度的照片则是不可能的事情。如果你不是很肯定使用那种曝光参数，使用包围曝光将保证你至少获得一张曝光正常的照片，即使你选用的是RAW格式也可以使用这种曝光方式。

　26、研究直方图

　当你的数码相机LCD屏幕显示的某张曝光非常完美时，那并不一定能完全相信。在明亮的环境中，往往比它们实际的亮度显得黑，当在夜晚查看屏幕时，则会显得比它们的实际亮度亮，即使它们已经有一些曝光过度了。直方图是唯一可以确切表现出你的曝光是否正常的途径。在拍摄时需要避免的是舍弃高光和暗部阴影，如果直方图位于数值范围的左边，则可以考虑降低曝光，并再次拍摄一张。

　27、对高亮度部分进行曝光

　还原曝光不足的阴影部分的细节比修饰曝光过度的高光部分要容易很多。所以，当反差对比强烈时，要首先保持高光部分的细节呈现。

　28、锁定中间色调

　相机的图像测光模式可以处理大部分的场景，特别是局部测光模式和点测光模式在拍摄大面积明亮和大面积暗部的情况下是非常有帮助的。你可以使用它在就近的物体中读取中间色调，比如人行横道或者草地。

　29、对对比进行评估

　当你能精确的读懂曝光数值时，你可以用你相机的点测光去决定场景中的曝光亮度对比。从最亮的高光部分和最暗的阴影部分分别取一个读数，超过了你相机的动态范围，那么你必须接受从舍弃亮部、暗部或者这两个部分一同舍弃。或者你可以按照亮部曝光、暗部曝光分别拍摄两张HDR(高动态值)照片。

　30、拍摄高动态范围值照片

　测试拍摄HDR的曝光范围，可以使用光圈优先模式分别从场景中最高亮度和最低亮度部分取得两个数值进行试验。切换到手动档，设置光圈大小，用你的点测光按顺序作为高动态范围值的起始点和结束点。校准快门速度，并停留一次直到你覆盖了所有的曝光范围。(阅读我们的高动态摄影指导，以便了解如何使用二次曝光拍摄高动态，或者阅读21个高动态摄影范例)

　31、使用渐变滤镜平衡曝光

　你可以使用中间密度的渐变滤镜来平衡地面和天空的亮度，从而在你的风景摄影中舍弃毫无特色的天空。最好的是你拥有一系列配套的渐变镜和滤镜，可以再不同条件下使用。作为一种选择，可以在拍摄场景时使用两种曝光参数，一种按天空亮度曝光，一种按前景曝光，然后再后期处理软件中将它们混合起来。

　32、使用灰镜延长你的曝光时间

　如果你想延长你的快门曝光时间，中密度灰镜是不错的选择。同时，它们也常被用来控制快门大小。三次曝光减光镜可以让你三次打开光圈，从而加深你景物的景深，在明亮的环境中也同样可以实现。

　33、偏光镜

　偏光镜的功能不是数字在线，而是帮助户外摄影师在拍摄中避免反光和加剧中蓝天的效果。别在价格上节省，负责，你就将在质量上大打折扣。

　34、黑和白：前期还是后期

　如非你明确想要从记忆卡中打印出一张黑白照片，要不拍摄彩色照片再在后期软件中将它变成黑白会使你更好的掌握拍摄过程。如果你决定使用JPEG格式拍摄黑白照片，不要忘记在相机滤色系统中中，红、橙、黄*可以给无聊的天空增加戏剧效果，而且橙色还能在人像摄影中帮助消除色斑和污点。

　35、使用预设白平衡功能

　因为是在相机内部进行处理的，所以如果你想让你的JPEG格式颜色正常的话只能在拍摄时预先设置好。因此，使用你相机的预设选项(白天、阴影下、钨丝灯条件中等)替代自动白平衡。当然，如果你使用RAW格式拍照，那么你大可以放心的使用自动白平衡，然后再在后期处理时修正你的。

　36、白平衡包围模式

　如果你的是JPEG格式，你可以使用白平衡包围模式进行拍摄。JPEG格式能最小的占用你内存卡的空间，并且可以节省大量修正白平衡不正确的时间。

　37、使用错误的白平衡

　有意的设置错误的白平衡可以给你的增加不一样的色彩。如果你将白平衡设置在钨丝灯照度选项，在白天拍摄，会是蓝的，反过来，在钨丝灯条件下使用白天的白平衡选项拍摄，会偏橙。在落日里，使用自动白平衡会相机是可行但，但是使用另一种效果会给带来全面的暖色调，这也正是你想捕捉的。这是使用阴天模式带来的小?诡计?，它的功能是暖化冷色调的场景。

　38、设定一个色彩的标准

　如果你希望的色彩从头到尾始终如一，设定一个色彩标准在正数的第一帧画面里。当相机开始处理时，设置灰点值(同时设定黑点和白点值)作为标准的参照数，你的相机内置软件将在后续的一系列相片中对你设置的色彩标准进行匹配。

　39、使用机带闪光灯

　机带闪光灯可以用来提亮暗部细节，但是也可以被用来创造富有戏剧性的。使用你相机的曝光补偿功能，在整体上降低曝光二分之一档，然后增加闪光曝光补偿二分之一档平衡曝光(一些相机允许你在不影响闪光灯曝光的基础上修正背景光，在这种情况下你不需要增加二分之一档的闪光灯曝光)。在这张闪光曝光占主导的照片中被照亮的主体会良好的呈现在精致的暗部背景中。

　40、关闭相机的闪光灯

　将闪光灯远离相机会转变你的人像拍摄效果，特别是你使用一盏专业有的由相机无线控制的闪光灯。你可以尝试使用反光板来减低线条很硬的倒影。

　41、高速闪光灯

　闪光灯曝光的持续时间大大的短于你相机的曝光时间，这使得它将高速度的拍摄变得?凝固?。最简单的起步是拍摄水滴掉落，你所需的设备仅仅是一间黑暗的房子，一个闪光灯和一颗耐心。跟着指导来做惊奇的水滴摄影，开启你高速闪光摄影的第一步。

　42、使用你的相机拍摄

　有摄影功能的数码相机使用CMOS传感器，利用一个?滚动?快门拍摄录像，而它将会给你的拍摄产生一些意想不到的效果。滚动快门按照顺序对每一帧画面进行逐一曝光，从上到下，工作原理和扫描仪扫描文件相同。如果相机在拍摄过程中不移动，则不会产生问题。如果相机在录像时摇移镜头，特别是水平的移动，同一水平面上的单张则会变形。手持相机并使用长焦镜头会加剧这一现象的产生，因此，最好使用三角架和广角镜头。使用CCD原件的传感器则因为它们使用球形的快门而不受影响，他们将每一帧画面整全面的同时间的拍摄下来，就像是拍摄静态一样。

　43、选择的帧频率

　大多数有功能的单反相机都提供一系列的帧频率供你选择。在英国，电视的制式是PAL制的，每秒钟有25帧。如果你需要在电视上播放你拍摄的的话，在拍摄时你需要考虑你的制式。此外，如果你的相机功能允许，你可以使用50帧创造慢镜头效果。当以25帧每秒的速度进行播放时，它看起来会是以影片两倍的速度播放。因此，一分钟的画面，会被播放两分钟。另一个可以考虑的帧频率是24帧，标准的**帧频率。虽然一帧的差别听上去不是太多，但是已经足够创造给许多**制造商和电视制造们喜爱的**镜头了。

　44、更换镜头

　有很多关于镜头积尘的谈论(一些细小的微尘停留在你相机的传感器上，从而在你的上形成污点)，一些摄影师有些偏执的热爱更换镜头，因为那是数码单反最吸引人的地方之一。在更换镜头时，有一些简单的防范措施。在更换镜头时要保持相机的关闭，因为关闭相机可以防止传感器上的静电荷吸引微尘。避免在风吹雨打的地方更换相机，同时确保你需要更换的相机保持在准备好的状态。最后，确保相机的镜头接入口在更换镜头时向下放置，以避免灰尘掉落其上的风险。